Cinquantamila.it La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti

Nel suo periodo di massimo splendore negli anni Cinquanta e Sessanta, il Lung Wah Hotel, una villa in stile spagnolo ristrutturata, offriva un rifugio verdeggiante dal trambusto della vita cittadina, vicino a una baia e circondato da parchi nei Nuovi Territori di Hong Kong. Una scala a chiocciola, fiancheggiata da lanterne rosse, conduceva a un ampio giardino in stile cinese. Nei fine settimana estivi, la gente si riuniva per giocare a mahjong sotto un padiglione, mentre i bambini si divertivano nelle vicinanze tra sabbiere e altalene. Un tempo vi venivano girati dei film e Bruce Lee, il suo cliente più famoso, praticava le arti marziali sul tetto.
Nei decenni successivi, l’hotel ha smesso di affittare le camere perché le nuove norme antincendio ne richiedevano la ristrutturazione. I campi di riso circostanti sono stati trasformati in abitazioni per la classe media. Il ristorante continuava a servire il suo famoso piccione arrosto, ma faticava a riempire le sale da pranzo con finiture in legno da quando, negli anni Settanta, il parcheggio da 500 posti era stato requisito per una nuova stazione di polizia.
Ora, l’attività ha avuto la possibilità di rinascere, ripartendo dal passato. Una sala da tè inutilizzata all’interno della proprietà è stata trasformata nell’Hong Kong Radiance, un museo interattivo che cerca di ricreare frammenti della vivace vita della città durante la sua transizione da metropoli industriale del dopoguerra, produttrice di abbigliamento, elettronica e plastica, a scintillante centro finanziario che collega Oriente e Occidente.
John Wu, grafico e noto collezionista locale che ha curato lo spazio, dichiara di aver voluto che assomigliasse a un set cinematografico, dove ogni angolo ha una palette di colori coerente.
Il suo obiettivo era quello di far rivivere i ricordi dei visitatori più anziani e allo stesso tempo ispirare le generazioni più giovani. Durante le visite guidate, spesso richiama l’attenzione su dettagli unici, incoraggiando il pubblico a sentire la robustezza del legno, per esempio. «Solo così questi oggetti possono avere una seconda vita», ha detto in un’intervista.
I negozi di antiquariato polverosi sono da tempo un punto fermo della città, ma una nuova generazione di attività commerciali – studi fotografici, ristoranti e negozi di ispirazione vintage, molti gestiti da proprietari della Generazione Z e Millennial – sta cercando di rilanciare l’estetica e gli oggetti di uso quotidiano di un passato più recente, prima che gli inglesi restituissero l’ex colonia al controllo cinese nel 1997.
Molti residenti considerano gli anni Ottanta un’epoca d’oro per la cultura di Hong Kong, quando i film, i programmi televisivi e la musica locale, nota come Cantopop, cantata in cantonese, erano molto popolari sia in patria che all’estero. Il successo della sua scena di intrattenimento era motivo di orgoglio, legato all’identità cosmopolita della città e alla sua reputazione di luogo di opportunità per chi aveva sogni, coraggio e intelligenza per realizzarli. Ma le importazioni dalla Cina continentale, dalla Corea, dal Giappone e da Taiwan hanno portato al declino della cultura pop di Hong Kong nei decenni successivi. L’ondata di nostalgia ha coinciso con gli sforzi del governo cinese per ridefinire l’identità della città sulla scia delle proteste antigovernative che si sono protratte a lungo e che hanno portato a una repressione da parte di Pechino nel 2020 e all’imposizione di una legge sulla sicurezza nazionale. Da allora, le autorità hanno rinnovato i musei storici e riscritto i libri di testo per aderire alla narrativa ufficiale di Pechino. «La nostra generazione ha fantasie sul passato», ha detto Connie Li, una designer d’interni di 30 anni che ha visitato il museo in un recente pomeriggio. «Le cose stanno cambiando troppo rapidamente, ma in questi spazi possiamo trovare una via di fuga nei cosiddetti giorni di gloria e cercare le nostre radici».
Con l’intento di sfruttare l’interesse del pubblico per il recente passato, l’ente turistico ha organizzato una mostra legata al successo dello scorso annoTwilight of the Warriors: Walled In, un film d’azione di arti marziali ambientato nella Hong Kong degli anni ‘80. I visitatori si sono immersi nell’atmosfera estetica del film, tra un barbiere, una bancarella di tè e una clinica per la manipolazione delle ossa.
All’Hong Kong Radiance, gli ospiti possono rovistare liberamente tra cassettiere piene di cianfrusaglie, giochi e album di foto di famiglia. C’è anche l’ufficio di un erborista affiancato da antichi rotoli e un minimarket con un jukebox retrò, casse piene di bottiglie di soda e vaschette di gelato vintage. Una stanza ricrea una casa disordinata della classe operaia con un tavolo da mahjong, una macchina da cucire Singer e un letto a castello pieno di valigie.
Il signor Wu, 55 anni, ha iniziato a collezionare oggetti giapponesi e occidentali quando era giovane, ma negli ultimi anni si è concentrato sul design di Hong Kong perché ritiene che rifletta la storia e il carattere unico della città. È noto per la sua collezione di disegni di Henry Steiner, un austriaco il cui lavoro ha definito alcuni dei marchi più noti di Hong Kong, come il logo HSBC.
Nel 2023, il signor Wu ha collaborato con altri due appassionati conosciuti online, Pan Tse, un addetto alla manutenzione, e Tiger Ng, un addetto alla logistica con la passione per il recupero di oggetti abbandonati, per aiutare un gruppo di anziani a traslocare da un vecchio complesso residenziale destinato alla demolizione. Gli uomini hanno ottenuto il permesso di conservare mobili e ricordi di circa 30 famiglie nei propri magazzini, promettendo di mostrarli un giorno al pubblico. Hanno cercato di trovare spazio in un edificio industriale per allestire un mini-museo, ma gli affitti erano troppo alti.
La notizia del loro lavoro volontario si è però diffusa e, nel 2024, la proprietaria dell’hotel, Mary Chung, ha chiesto aiuto per smistare le ingombranti apparecchiature di registrazione, gli strumenti e i libri che si erano accumulati nella proprietà. Costruita negli anni Trenta, era la casa di vacanza della sua famiglia fino a quando l’esercito giapponese la requisì durante la Seconda guerra mondiale.
I Chung la trasformarono in un piccolo hotel nel 1951, con meno di una dozzina di camere. Poiché si trovava a breve distanza dall’istituto accademico che divenne l’Università cinese di Hong Kong, spesso subaffittava camere a persone che insegnavano lì, tra cui lo scrittore di arti marziali Jin Yong.
Si tenevano letture di poesie e concerti, e c’era persino uno studio di registrazione utilizzato dai cantanti di opera cantonese. Le troupe cinematografiche potevano girare all’interno, a condizione che anche gli attori alloggiassero nell’albergo.
Ma l’attività è andata scemando con lo sviluppo della zona, che è diventata un sobborgo densamente popolato perdendo il suo carattere rurale. L’accesso è diventato più difficile dopo che il governo ha espropriato i terreni adiacenti per costruire una ferrovia elettrica.
L’hotel cessò l’attività nel 1985, ma il ristorante continuò a funzionare con una clientela prevalentemente locale e le sale da pranzo decorate con foto in bianco e nero di star e poster dello spettacolo. Durante la pandemia, ha rischiato di chiudere e la signora Chung è stata costretta a ridurre i 200 dipendenti a una manciata.
L’anno scorso ha raggiunto un accordo con il gruppo di Wu, che per mesi ha sgomberato la sala da tè, trasferendo il suo contenuto in altre stanze dell’hotel. Le auto non potevano fermarsi davanti all’albergo, quindi hanno chiesto aiuto ad amici e parenti per trasportare le scatole attraverso i ponti pedonali e su per le scale tortuose.
Dalla sua apertura, lo scorso autunno, HongKong Radiance è diventato una meta popolare per gite scolastiche e gruppi di anziani.
Di recente, decine di visitatori dai capelli argentati si sono alternati al tavolo da mahjong, sbattendo con gusto le tessere sul piano di legno massiccio. Alcuni passeggiavano nel parco, ricordando le visite della loro giovinezza, quando il ristorante faceva pagare solo 4 dollari di Hong Kong (circa 50 centesimi) per una porzione del suo piatto forte, il piccione (che ora costa invece 12 dollari). Alcuni tra loro hanno persino intonato canzoni dell’opera cantonese, ricordando gli spettacoli dal vivo.
Sempre alla ricerca di nuovi modi per attirare i visitatori, la signora Chung ha pensato di esporre altri oggetti antichi dell’hotel nella sala da tè del giardino, vicino alle gabbie che ospitano tre pavoni.
«Il Lung Wah fa parte della memoria collettiva di Hong Kong», ha dichiarato in un’intervista.

TIFFANY MAY